Alex und Peter zeigen ihr Indoor-Growout mit klaren Zuwächsen und stabiler Farbe. AquaLED-Lampen pushen die Farben sichtbar. Mehrere Tosai legten in etwa zwei Monaten rund 15 Zentimeter zu, exemplarisch Karashi 35 auf 50 Zentimeter, Yamabuki 25 auf 38 Zentimeter und Chagoi 25 bis 30 auf 42 Zentimeter. Gefüttert werden etwa 300 Gramm pro Tag mit Konishi No. 1, was in diesem Setup effizient arbeitet. Auswahl der Favoriten fällt auf Kin Showa und Karashi, weitere Varietäten wie Shusui und Matsuba Ogon entwickeln sich dynamisch. Praxisfazit: Licht, Futterkonstanz und ruhige Wasserführung erzeugen Wachstum ohne Chaos.


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Ein Koi trägt seit Jahren eine blumenkohlartige Hautwucherung und bleibt der einzige im Bestand. Das ist nicht ansteckend und praktisch nicht heilbar; chirurgisches Abtragen verschlimmert es oft oder es wächst erneut. Solange Maul, Futteraufnahme und allgemeiner Zustand ungestört sind, lebt der Fisch damit problemlos weiter. Verwechselungen mit Karpfenpocken werden hier ausgeschlossen, die Struktur passt nicht. Deshalb nicht experimentieren und keinen Eingriff erzwingen, sondern beobachten und gelassen managen. Der gezeigte Fisch frisst gierig und zeigt keine funktionellen Einschränkungen


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Zwei Monate nach dem Start zeigen Alex & Peter erste Messungen: starke Körperformen, dokumentiertes Wachstum und saubere Routinen. Gefüttert wird bemerkenswert sparsam (~300 g pro Becken), spürbar mit Effekt von Konishi No. 1 auf Farbe und Wachstum. Angeimpfte Beads plus Helix im Bioturm führten binnen ca. 1 Woche zu sichtbarer Besiedelung.


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Wer im Winter abdeckt, muss unter der Abdeckung immer belüften, damit keine CO₂-Blase entsteht und die Koi sicher atmen können. Transparent abdecken erhält die Algen-Photosynthese; komplett dunkle Abdeckungen führen im Frühjahr oft zu Gasstress, pH-Abfall und schlechtem Futterverträgnis. Bei warmem Überwintern (ca.15–20 °C) steigt das O₂-Risiko massiv – nur mit Not-Sauerstoff und Stromausfall-Backup fahren; im kalten Betrieb (ca. 4–8 °C) ist die Lage deutlich entspannter. Praktisch sind Klappen/Luken für Sichtkontrolle und Fütterung sowie genügend Bauhöhe (z. B. 50 cm) für „Gewächshaus-Effekt“ und Springschutz. Die Abdeckung sollte in etwa einer Stunde auf- und abbaubar sein, sonst verliert man sie im Alltag. Alternativ kann man auf Abdeckung verzichten und niedrig temperiert heizen, um Extreme zu vermeiden.


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Makoto wählt die Umzugskandidaten aus Volkers 20 000-Liter-Aufzucht: Karashi, Kujaku und Ochiba gehen in den großen Genesis-Teich. Gemessen werden 102 cm (Karashi), ~87 cm (Kujaku) und ~82 cm (Ochiba), konditionell top. Volkers Winterplan: ~22 °C für die großen Koi; Fütterung aktuell ~0,5–0,6 kg/Tag, zuvor im Sommer punktuell ~1 kg/Tag. Der Soragoi bleibt bewusst im Aufzuchtbecken, um Filterdynamik und Fressdruck stabil zu halten, zu wenig Besatz macht Systeme träge

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Die im Sommer gefallenen Jungkoi mit 3–4 cm können in einem „lebendigen“ Teich gut über den Winter kommen; Struktur und Bewuchs liefern ständig Mikro-Futter. Ergänzend hilft sehr feines Pellet auch in der kalten Jahreszeit, ohne das System zu überdrehen. Zur Genetik: Bei Zufallsnachzucht ist alles offen, vermeintliche „Karashi-Looks“ können auch farblose Kohaku sein; möglich sind Asagi-Rückwürfe bis hin zu Yuki-Asagi-Anmutungen. Zur Zahmheit gilt: Nanashigoi sind in der Regel weniger zutraulich als Karashigoi, die als extrem futtertreu gelten. Einzelne Fress-/Spuckphasen nach Umsetzung lassen sich oft schlicht durch reichlich Naturfutter in stark bewachsenen Teichen erklären. Gelassen bleiben, fein füttern, beobachten, der Winter ist machbar.


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